Tärkein Muut Virginian itärannikko: Luonnollinen istuvuus kesään

Virginian itärannikko: Luonnollinen istuvuus kesään

Tutustu Virginan itärannikon moniin piilotettuihin luonnonkauneuteen
Sunset Beach, lähellä Cape Charlesia, Va., on nimensä mukainen (Jay Westcott / The Washington Post)

TAurinko oli laskemassa pastellinpunaiselle taivaalle, kun Virginian itärannikko vihdoin paljastui minulle. Lähellä Delmarvan niemimaan kärkeä loistavan sinisen välähdys ilmestyi kaukaisuuteen. Hetkeä myöhemmin vesi katosi.

Mutta sireenin viehe oli toiminut.

Ajoin suoraan Sunset Beachille, viimeiselle pysäkille ennen Chesapeake Bay Bridge-tunnelia, ja pysäköin hätäisesti Sunset Beach Innin tontille. Hyppäsin alas hiekkamäeltä, varvastossut kädessä, kävelin lämpimälle hiekalle, seisoin sitten lahden reunalla ja katselin auringon upottavan omat varpaansa veteen ennen kuin se sukelsi sisään.

Toinen päivä itärannalla päättyy luonnollisesti.

Matkailijat, jotka tuntevat ekstrovertin pohjoisen, Marylandin itärannikon, hämmästyvät Virginian hillitystä ja hillitystä luonteesta. Maryland on laiskan miehen kesälomapaikka: Seuraa vain tanssivia rapuja hiekka- tai kala- ja äyriäisruokillesi. Virginian osasto on salaperäisempi ja haastavampi. Sinun on tehtävä töitä vesinäkymien, rantojen ja kesätarvikkeiden eteen.

Olemme enemmän maaseudulla ja sidoksissa rannikkoon, sanoi Bo Lusk, luonnonsuojelualueen Virginia Coast Reserve -ohjelman merenkulkija. Parhaiten saavutettavissa olevat rannat ovat lahden puolella. Jos haluat vierailla meren puoleisilla estesaarilla, sinun on selvitettävä, miten sinne pääsee.

70 mailin pituinen maakaistale on Atlantin valtameren ja Chesapeaken lahden korsetti, ja sitä reunustavat sisääntulot ja purot. Merensinisen huuhtelusta huolimatta näin vettä vain kerran päätiellä, Route 13:lla. (Katso yllä oleva hetki.) Useimmiten maisema vaikutti enemmän amerikkalaiselta ydinalueelta kuin Atlantin rannikolta: vehnä-, soija- ja maissipellot; tiheät puita; lava-autot ja maatalouslaitteet; Wal-Mart.

Mutta tiesin, että rannat ja siksi kesän autuus olivat siellä. Minun piti vain noudattaa luonnon ohjeita. Jos pelasin sen oikein, voisin avata Virginian itärannikon salaisuudet ja kokea hiekkatäplisen seesteisyyden kauden. saari 101

Ennen kuin osasin uida, minun piti opetella puhumaan ja lukemaan.

Aion opettaa sinulle kuinka puhua Eastern Shore Virginiasta, sanoi Laura Vaughan, Barrier Islands Centerin johtaja Machipongossa.

Vaughan oli osa täydennyskoulutusohjelmaa, joka oli alkanut edellisenä iltana. Ajaessani Exmore-hotelliini ohitin Silver Beachin kyltin ja kuvittelin kimaltelevan nauhan, jossa oli jalometallista kehrättyä hiekkaa. Kun kysyin Holiday Innin työntekijältä tietoja siitä, hänellä ei ollut mitään. Sen sijaan hän ohjasi minut pohjoiseen Chincoteagueen (tein sen, eikä halunnut toistaa sitä) tai etelään Cape Charlesiin (matkasuunnitelmassa). Silver Beach, jonka opin myöhemmin, on Northamptonin piirikunnassa sijaitseva yhteisö, jossa on YMCA-leiri, joka ylläpitää yksityistä rantaa. Yleisöä ei ole kutsuttu kylään syöksylle.

Takeaway oppitunti: Älä ota merkkejä niin kirjaimellisesti.

Barrier Islands Center sijaitsee 1800-luvun almutalotilalla, entisessä köyhien henkilöiden asunnossa. Vaughan, pohjoiskarolinalainen, joka tuntee estesaarensa, ohjasi minut lähes luokkahuoneeseen, jossa oli tuolirivejä ja itärannikon kartta kiinnitettynä seinälle.

Hän aloitti oppitunnin pitämällä osoitinta kädessään. Chesapeaken lahtea kutsutaan lahden puolelle, hän selitti; Atlantin puoli on meren puoli.

Mutta se on Atlantin valtameri valtameri , vastasin.

Tiedän, hän sanoi ystävällisesti, mutta sanomme silti 'meren puolella'.

Noin 20 estesaarta muodostaa katkoviivan muutaman mailin päässä rannasta meren puolella, suojakilven, jota Vaughan kutsui Äiti Luonton nopeustyypeiksi. 1800-luvulta 1900-luvun puoliväliin saaren asukkaat perustivat dynaamisia yhteisöjä kapeille maarinteille. He työskentelivät, rukoilivat, laidunsivat lampaita, metsästivät, kalastivat ja purjehtivat ohikulkevien laivojen alla myydäkseen tavaroitaan pohjoiseen. Mutta nämä halcyon päivät olivat luettuja.


MACHIPONGO, VA - 24. KESÄKUU: Itärannikon asutuksesta vuosisatoja ulottuvia esineitä on esillä Barrier Islands Centerissä ja Almshouse Museumissa tiistaina 24. kesäkuuta 2014 lähellä Machipongoa, Va. (Kuva: Jay Westcott / The Washington Post) (Jay Westcott / The Washington Postille)
MACHIPONGO, VA - 24. KESÄKUU: Itärannikon asutuksesta vuosisatoja ulottuvia esineitä on esillä Barrier Islands Centerissä ja Almshouse Museumissa tiistaina 24. kesäkuuta 2014 lähellä Machipongoa, Va. (Kuva: Jay Westcott / The Washington Post) (Jay Westcott/Jay Westcott/For The Washington)

Elokuussa 1933 Chesapeake-Potomac hurrikaani särki saaren elämän. Tuulet puhalsivat 80 mailia tunnissa ja vesi kohosi. Perheet kiipesivät huonekalujen päälle ja pitivät vauvojaan ylhäällä pelastaen heidät nousevasta merestä. (Museo omistaa osan hengenpelastuskappaleista, kuten Mae ja Wendell Bowenin sängyn.) He menettivät kotinsa, toimeentulonsa ja hermonsa. He eivät voineet enää oleskella saarilla, joten he muuttivat mantereelle nostaen koko yhteisönsä proomuille ja siirtäen ne vähemmän haavoittuvaan osaan rantaa.

Teillä on hyvin koskematon ainutlaatuisen kulttuurin muutto merenrantaniemimaalle, Vaughan sanoi. Et näe keppiä tai tiiliä tai merkkiä siitä, että joku asuu siellä.

Jotkut alkuperäisistä rakennuksista ovat edelleen omilla mailla. Oysterin metodistikirkon takapuoli tuli Hog Islandilta, samoin kuin useat kodit Hog Island Lanella Willis Wharfissa.

Nykyiset saaren asukkaat ovat lintuja, lintuja ja lintuja. He elävät maasta, merestä ja ilmasta sekä luonnonsuojelukeskuksen anteliaisuudesta, joka omistaa kaikki tai osan 14 saaresta (Unescon biosfäärialue) ja suojelee merilintujen elinympäristöjä. Voittoa tavoittelematon järjestö sallii kuitenkin päivävieraat, ja muutama ei uskalla. Ei listalla: kaupalliset retkiryhmät, leijat, koirat, tulipalot ja yöpymiset.

Pesimäalueiden säilyttämiseksi suojelualue kannustaa vieraita pysymään poissa sisätiloista ja pysymään hiekkareunoilla, nousuveden alapuolella. Täältä löydät suuret, leveät simpukankuorten peittämät rannat. Ei myöskään punkkeja ja vähän muita ihmisiä.

Se on yksi harvoista paikoista maailmassa, jossa sinusta tuntuu kuin olisit mantereen reunalla, Vaughan sanoi.

Erotusoppitunti: Kiinnitä vesisiivet matkallesi reunaan.

ruumaan menevä laukku vs käsimatkatavara

Savage Neck Dunes Natural Area Preserven vaellusreitit johtavat dyyneille ja kilometrin pituiselle Cheseapeake Bayn rannalle. (Jay Westcott / The Washington Postille)Dyynien joukossa

Havainnollistaakseni rantaa Virginian itärannikolla käytän meren elämää. Tämä on loppujen lopuksi iso reel 'em-in-spot.

Easy guppy -kategoriassa meillä on Chincoteague ja Cape Charlesin alue, joka sisältää Kiptopeke State Parkin, Sunset Beachin ja korttelin pituisen kaupungin rannan. Pääset rannoille yksinkertaisesti ajamalla pysäköintialueelle, kävelemällä muutaman metrin kuumalla hiekalla ja heittämällä pyyhkeesi alas. (Kap Charlesin kaistaleelle voit kävellä hotelliltasi tai liikealueeltasi.)

Vaikeat jättimäiset kalmarit ovat estesaaret. Näillä vieraillaksesi tarvitset moottoriveneen (tai vesikulkuneuvon omistavan ystävän), vakavaa ylävartalon voimaa meloaksesi aaltoilevilla vesillä – tai 200 dollaria. Wachapreague Inn, joka sijaitsee pienessä samannimisessä kampelakalastuskaupungissa, tarjoaa vesitaksimatkan Dawson's Shoalille, Parramoren ja Cedar-saarten väliseen hiekkapalkkiin.

Ja lopuksi, adrenaliinia vaativassa purjekalakategoriassa: Savage Neck Dunes Natural Area Preserve.

Eastvillen mutkittelevat maaseututiet johtavat suojaiselle 298 hehtaarin suojelualueelle, jota ympäröivät vehnäpellot ja korkeat puumetsät. Rannalle johtavat vaellusreitit kulkevat useiden ekosysteemien läpi ja erilaisten mattojen yli silkkisen ruohosta piikkkään mäntyihin ja hierovaan hiekkaan. Polku alkaa rannikon Grönlannista, vehreältä niityltä, jossa on vyötärölle asti ulottuva kasvillisuus, joka kutittaa paljaita jalkoja ja tarjoaa suojan vaeltaville laululintuille. Rannikkopensas, merimetsä ja Custis-lampi seuraavat. 4,8 hehtaarin makean veden lammen äärellä vihreät sammakot ja sudenkorennot pitivät uskomattoman meluisan konsertin. Äänenvoimakkuus väheni, kun astuin dyynien alueelle. Hiekkakuoret kohoavat jopa 50 jalkaa lahden yläpuolelle luoden äänieristävän kammion.


Rannalle kulkevat retkeilijät ohittavat Savage Neck Dunes Natural Area Preserve -suojelualueen Custis Pondin, joka on erittäin äänekkäiden sammakoiden koti. (Jay Westcott / The Washington Postille)

Ennen kuin laskeuduin viimeiseltä dyyniltä rannalle, pysähdyin lukemaan kylttiä koillisesta rantatiikerikuoriaisesta, suojelualueen tähtiasukasta. Matkalla veteen törmäsin hyönteiseen, jota ympäröivät heiluvat toukat. Annoin sille leveän makuupaikan, aivan kuten perheelle, joka oli rahdattu rantavarusteilla ja pihdeillä varustettujen lasten parissa.

Yksin mailin pituisella rannalla seurasin tassunjälkiä, jotka katosivat veteen ja ilmestyivät sitten uudelleen muutaman jaardin päähän. Katselin rahtilaivaa tuumaa pitkin horisonttia ja tarkastelin täydellistä kalan luurankoa, joka oli asetettu kalliolle. Sirotin rapuja varpaillani.

Etelässä kuulin varoittavan ukkosen yskimisen. Aika kääntyä takaisin.

Ennen kuin palasin polulle, etsin kovakuoriaista, mutta se oli paennut jättäen jälkeensä vain pienen jäljen hiekkaan.

Hieman vinkumista

Chatham Vineyardsin maisteluhuoneessa viiniä kaatava mies vakuutti minulle, että viidestä näytettä tuskin tulee yhteen lasiin. Ystävät eivät anna ystävien kajakkiin makaamaan.

Kahdeksan hengen ryhmämme, mukaan lukien opas Ethan Watkins, oli aloittanut SouthEast Expeditionsin Paddle Your Glass Off -seikkailun Church Creekin toisella puolella. Olimme tavanneet toimivalla vesimiehen laiturilla ja vaihtaneet nimiä ja lyhyitä historiatietoja (nuori kihlapari, Virginia Beachin pariskunta, joka oli voittanut matkan huutokaupassa, ystävä, joka vieraili hänen sotilasystävänsä luona Los Angelesista), kun taas Ethan raahasi kajakkejamme veden reunaa. Yksi painallus, kaksi painallusta ja lähdetään.


SouthEast Expeditions -kiertueella melojat melovat yli kaksi mailia Church Creekissä viininmaistajaiseen Chatham Wineryyn. (Jay Westcott / The Washington Postille)

Veteen päästyämme kerääntyimme osterien puhdistussäiliön lähelle (vesiviljely on yleinen näky) ja aloimme meloa 2,5 mailin matkaa viinitilalle. Tuuli työnsi meitä eteenpäin, kun taas virta veti meitä vinosti. Ohjasin humalaisen lokin kaikella armolla.

Reitti oli enemmän luontoa kuin ihmisiä. Näimme yhden talon, jossa oli kadehdittava, mutta tyhjä riippumatto ja kaksi kalasääskipesää, myös tyhjillään, vaikka todennäköinen omistaja oli kyydissä läheisellä oksalla.

Ethan piti meidät paikoillaan lähellä metsäistä saarta, kun hän kertoi meille viinitilalla. Hän kertoi meille, että toimiva maatila on lähes 400 vuotta vanha, ja Jon Wehner, toisen sukupolven viininviljelijä, istutti ensimmäiset rypäleensä vuonna 1999. Ethan mainitsi vielä muutaman tosiasian – sain 20 eekkeriä ja sisällissota ja englantilainen patentti. Olin niin huolissani välittömästä törmäyksestä laivaston kaverin kajakin kanssa, että missasin koko tarinan. Onneksi Jon toisti tarinan viinitilakierroksen aikana.

Ennen kuin lähdin viimeiselle osuudelle, huomasin saarella täydellisen asetelman: aurinkotuolin, joka oli järjestetty aukiolle - tietysti tyhjänä. Kysyin Ethanilta, saako minun haaksirikkoutua siellä, ja hän sanoi, että voin niin kauan kuin en jättänyt jälkeäkään. Suostuin ottamaan täyden vastuun huonekaluista.


Vierailija odottaa Church Creek Cabernet Francia Chatham Vineyardsissa. (Jay Westcott / The Washington Postille)
Viinitila rakennettiin vuonna 2005, ja sitä johtaa toisen sukupolven Virginia-viininviljelijä. (Jay Westcott / The Washington Postille)

Laskeutumispaikastamme vaelsimme lyhyen matkan maisteluhuoneeseen, joka sijaitsee vehnä- ja ohrapeltojen keskellä. Lynn, puolet Virginia Beach -tiimistä, kynisi vehnää, ja me kukin pistimme jyvän suuhumme – baarivälipaloja, Eastern Shore -tyylistä. Päärakennuksen sisällä otimme paikkamme lasijemme edessä. Kaadot seurasivat värikästä kaaria, valkoisesta rosésta punaiseen ja lopuksi jälkiruoka.

Juomien jälkeen Jon johdatti meidät tammitynnyreiden läpi rakennuksen takaosaan, missä ruostumattomasta teräksestä valmistetut käymissäiliöt kiilsivät.

Kaikki nämä säiliöt ovat tyhjiä, hän sanoi viitaten äskettäin 3 200 tapauksen pullotukseen. Se on hieno tunne.

Ryhmän jäsen kysyi viinirypäleiden kasvattamisen vaaroista itärannalla. Poimimme 30 tonnia chardonnayta ennen hurrikaani Irenea, hän sanoi. Mutta hän vähätteli draamaa sanomalla, että mikään viinitila ei ole turvassa myrskyiltä, ​​pakkaselta ja muilta luonnonuhkilta.

Osana retkeä saimme kukin poimia viinin kotiin vietäväksi. Jon sanoi, että paikan päällä ilmeikäs teräksellä fermentoitu chardonnay heijastelee alueen ainutlaatuista ilmastoa ja maaperää: hiekkaista savinauhaa ja ikivanhoja kuoria, jotka ovat hajallaan maan kerroksissa.

Takaisin kajakin luo, työnsin pullon luukkuun ja meloin pois 750 millilitraa Eastern Shorea, joka löi ympäriinsä veneessäni.


Kiertueen johtaja Ethan Watkins vasemmalla, John White keskellä ja Bonnie Wyckoff oikealla, valmistelee kajakkeja luonnonkauniille melolle Chatham Vineyardsille. (Jay Westcott / The Washington Postille)Esteen poistaminen

Oli aika saada jättiläinen kalmarini kiinni.

Sunnuntaiaamuna heräsin aikaisin ja ajoin Nassawadoxiin, algonquinin kielellä kahden veden väliseen maahan. Tapasin Marcus Killmonia, luonnonsuojeluviraston työntekijää, joka oli suostunut viemään minut halutuille estesaarille.

Marcus ohjasi venettä kiemurtelevien suolten tai purojen läpi ja saapui Hog Islandin lahdelle. Edessä huomasin pieniä hahmoja, jotka muistuttivat nauloja niiden kärjessä. Kun Marcus ajoi lähemmäksi, tapit muuttuivat pieniksi puiksi ja saaren ääriviivat terävöivät näkyville. Hän suuntasi keulan Hog ​​Islandille, joka täytti kapean tilan Cobbin ja 7,5 kilometriä pitkän Parramoren, yhden suurimmista saarista, välillä.

Kaikilla saarilla on ainutlaatuisia piirteitä, Marcus sanoi. Esimerkiksi Hog Islandilla on hiekkadollareita ja kerran lehmiä, jotka jahtaavat sinua.

(Huomaa: kaikki saaret eivät ole avoimia vierailijoille. Tarkista luonnonsuojeluvirastolta ennen lähtöä.)

Marcuksen perhe on omistanut 1,25 mailia Cedar Islandin eteläpäästä 1880-luvulta lähtien. Ankara sää on tuhonnut perheen rakennuksia – vuoden 33 hurrikaani vaurioitti 1900-luvun hotellia, sitten tuhkakeskiviikkojen myrsky vuonna 62 kaatoi mökin, jota käytettiin kesäpotkuihin ja talven ankkojen metsästykseen. Viime vuonna hänen mökkinsä katosi, kun ranta kului. Se oli vaivaa, hän myönsi.


Aurinko laskee Sunset Beachillä, lähellä Cape Charlesia, kultaisena lähellä toista kesäpäivää Virginian itärannikolla. (Jay Westcott / The Washington Postille)

Aallot ja sää muuttavat jatkuvasti saarten muotoja ja ketjun yleistä rakennetta. Vanhat sisääntulot sulkeutuvat, uusia kulkuväyliä avautuu ja hiekkapaloja syntyy.

Sellaista ei ollut siellä koskaan ennen, Marcus huomautti hiekkapalosta lähellä Parramorea. Virrat liikuttivat sitä ja kasasivat hiekkaa.

Olimme nyt huutoetäisyydellä North Hogista, ja näin selkeästi katkeamattoman rannan, joka oli paahdettujen mantelien värinen. Hiekalle kuivuivat sotkeutuvat merilevän lukot, ja rantalinnut kohosivat yläpuolella. Dyyniruohonauhat vaihtuivat vahamyrttimyrskyihin ja mäntypuihin.

Yritin kuvitella saaren tukevan vahvaa yhteisöä, mutta en voinut. Tai ehkä en halunnut, vaan pidin mieluummin maata sen nykyisessä villissä kauneudessa.

Marcus ei laskenut ankkuria sinä päivänä, mutta tiesin, että voisin palata. Minulla oli kyyti, mutta mikä tärkeintä, Virginian estesaaret eivät olleet menossa minnekään, ellei luonto niin sanonut.

Lisää matkailusta:

Assateague, villi hevosille

Osallistu vuoden 2014 matkavalokuvakilpailuumme

Haluatko voittaa kuumuuden? Kiipeä joka vuorelle.

Läheiset pakopaikat: Lisää Keski-Atlantin matkaideoita

Richmondin taide on niin hienoa

Osallistumme Amazon Services LLC Associates -ohjelmaan, kumppanimainontaohjelmaan, joka on suunniteltu tarjoamaan meille keino ansaita maksuja linkittämällä Amazon.com-sivustoon ja siihen liittyviin sivustoihin.

Andrea SachsAndrea Sachs on kirjoittanut Travelille vuodesta 2000. Hän on raportoinut läheisistä paikoista, kuten Ellicott Citystä, Md.:stä ja Jersey Shoresta, sekä kaukaisista paikoista, kuten Burmasta, Namibiasta ja Venäjältä. Seuraa