Tärkein Muut Meksikon salaperäiset maya-rauniot Palenquessa, joihin pääsee nyt ilmasta

Meksikon salaperäiset maya-rauniot Palenquessa, joihin pääsee nyt ilmasta

Turistit voivat nyt hypätä lentokoneeseen ja vierailla rauniokaupungissa, jossa maya-sivilisaatio kukoisti 500 vuotta

Istuimelta 7A katson alas ja näen kilometrien tiheän sademetsän peittävän maan allani. Olen 10 000 jalkaa Meksikon Chiapasin osavaltion yläpuolella ja tulen laskeutumaan Palenqueen, jossa muinainen mesoamerikkalainen kaupunki kukoisti viisi vuosisataa, kunnes sen maya-asukkaat hylkäsivät sen salaperäisesti jättäen temppelinsä, kotinsa ja palatsinsa takaisin. tunkeutuva metsä, jota ei ole löydetty uudelleen lähes 900 vuoteen.

Se on kolmen vuosikymmenen matka tekeillä. Olen koko ikäni ollut utelias kaimani sivilisaatiosta, ja nyt tämä arvoituksellinen, syrjäinen raunio on vihdoin käden ulottuvilla, kiitos kauan odotetun Palenquen uuden lentokentän avaamisen, josta on säännöllisiä suoria lentoja Mexico Citystä.

Palenque teki kansainvälisiä uutisia 1950-luvun alussa meksikolaisen arkeologin Alberto Ruz Lhuillierin ennennäkemättömän löydön ansiosta. Hän oli kaivamassa syvälle sademetsään haudattua temppeliä, kun hän poisti lattiasta kivilaatan ja löysi salaisen portaat, jotka olivat täynnä rauniota ja johtivat alas pyramidin sydämeen.

TIEDOT: Palenque, Meksiko

(The Washington Post)

Neljän pitkän vuoden ajan Ruz ja hänen tiiminsä raivasivat huolellisesti käytävää, jonka aivan alareunassa oli kapea aukko, joka näytti johtavan huoneen takana olevaan huoneeseen. Puristautuessaan holvikammioon Ruz huomasi tuijottavansa massiivista veistettyä kivisarkofagia. Sisällä olivat yhden muinaisen maailman suurimmista sivilisaatioista olevan yhden suurimmista kaupungeista suurimman hallitsijan jäännökset.

Ruzin merkittävää löytöä Palenquea 700-luvulla hallinneen mayakuningas Pakalin koskemattomasta haudasta mainostetaan usein suurimpana Amerikassa koskaan tehdynä arkeologisena löydöksenä. Se ansaitsi Ruzille jopa lempinimen arkeologian Hitchcock. Pakalin sarkofagin kannessa olevat taidokkaat kaiverrukset ovat kiehtoneet monet; Jotkut ulkomailla olevista teoreetikot ovat tulkinneet ne todisteeksi siitä, että kuningas oli itse asiassa avaruuden ulkopuolinen. (Mayat olivat sentään kokeneita tähtitieteilijöitä, matemaatikoita ja insinöörejä. Miksei avaruusmatkailua?)

Tähän asti Palenque tuntui aina tuskallisen ulottumattomissa, tuntien bussimatkan päässä lähimmästä kaupungista. Mutta edes Chiapasin mutkittelevat vuoristoiset tiet eivät ole estäneet arkeologien, historian ystävien ja uusien aikakausien sukupolvia tekemästä pyhiinvaellusta tähän ainutlaatuiseen paikkaan yrittääkseen avata mayojen mysteerit.

Avajaiset

Uuden lentokentän avaamisen myötä Palenquen kaupungissa on käsinkosketeltavaa vauhtia: teitä päällystetään uudelleen, uutta julkista taidetta on pystytetty ja keskusaukio on kaivettu ylös, kun kaupunki valmistautuu paljastamaan uuden ja parannetun ilmeen. odotettavissa oleva turistivirta. Kun laskeudun lentokentälle, asiat eivät näytä vieläkään aivan valmiilta: siviilinäköisiä Nissan Sentraja on otettu käyttöön lentokentän taksilaivastossa oviin kiireesti kiinnitetyillä tarroilla, ja toistaiseksi terminaalin välipalabaari on vain tyhjä tila, jossa kyltti lukee välipalabaari.

Istumatoverini koneessa on juuri päättänyt tapaamisensa Mexico Cityn kehittäjien kanssa hänen suuren perheen tonttinsa muuttamiseksi Palenquen lähellä kolmeksi joenrantahotelliksi. Lentokenttä on ollut töissä 20 vuotta, hän kertoo minulle, ja aika on vihdoin oikea. Hän sujauttaa minulle paperin, jossa on paikalliset suosituksensa, mukaan lukien neuvot ohittaa Palenquen kaupunki ja kirjautua sen sijaan johonkin monista hotelleista ja lomakohteista, budjetista luksustasoon, jotka reunustavat kolmen mailin pituista tietä kaupungin ja sisäänkäynnin välillä. arkeologinen kohde.

onko lentokoneissa wifi

Olen jo tehnyt varauksen hauskaan rakennukseen aivan puiston sisäänkäynnin ulkopuolella. Useiden eri ryhmien ylläpitämiä mökkejä, leirintäalueita, ravintoloita ja baareja sisältävä minikylä El Panchán (mayalainen taivaan yläpuolella) perustettiin 1980-luvulla intohimoisen mayakulttuurin tutkijan Don Moisés Morales Márquezin toimesta. siitä lähtien matkustajien kotipaikka.

12 hehtaarin viidakkosademetsässä sijaitseva El Panchán on rakastettu yhtä paljon sen vilkkaasta ilmapiiristä ja luonnollisista ympäristöistä kuin hinnoista (nuhjuinen mutta siisti iso huoneeni, jossa on oma kylpyhuone, maksaa minulle vain 18 dollaria yöltä). Kiinteistössä on hajallaan rastareppumatkailijoita ja kylttejä, jotka mainostavat muinaisia ​​maya-tatuointeja ja kehon laajenemista, kun taas bongo-rummun varoittava isku kaikuu puuston takaa.

Yö on kaikkea muuta kuin hiljaista. Nukahdan ulvovien apinoiden ja näkymättömien hyönteisten ääniin, jotka käyvät salaperäisiä keskusteluja pimeässä, ja outojen lintujen ääniin, joiden laulu kuulostaa viallisen tuulettimen vyön ja muukalaisen voimansiirron risteyksestä. Viidakko on elossa.

Pakalin maailma

Seuraavana aamuna kasaan matkailuautoon lyhyen ajomatkan mäkeä ylös raunioalueelle, joka nimettiin Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 1987. Meitä tervehtivät oppaat, jotka tarjoavat palvelujaan - lisämaksusta, tietysti (johon opin nopeasti tottumaan näissä osissa).

Oppaamme on kuitenkin hintansa arvoinen, sillä hän esittelee tietosanakirjaa mayojen historiasta, kun hän opastaa meitä viidakon polkuja pitkin ja varoittaa meitä etsimään tukaaneja, käärmeitä ja muurahaisia, mutta älkäämme huolehtiko jaguaareista (ne ovat yöllisiä). ).

golfaamista sateessa

Sademetsä näyttää liikkuvan silmiemme edessä. Ohitamme korkeiden rakennusten kokoisia puita, jotka on lukittu tappavaan syleilyyn kuristajaficusilla, ja Tarzan-tyylisiä miehen reiden kokoisia liaaneja, joilla oletetaan olevan erityisiä voimia: Maya-kalastajat leikkaavat osan viiniköynnöksestä ja upottavat sen puroon, missä sanotaan, että viiniköynnös imee vedestä kaiken hapen, mikä saa kalat tukehtumaan, ja voilà - illallinen.

Palenquessa on todisteita maanviljelystä jo 100 eaa., mutta klassinen maya-kausi, jolloin sivilisaatio kukoisti, oli noin 200-900 jKr. Maya-kirjurit tallensivat runsaasti tietoa hyvin säilyneisiin koodattuihin kuvioihin, jotka oli kaiverrettu kattoihin tai kiinnitetty heidän temppelinsä stukkikoristeilla ja kertovat yksityiskohtaisen Palenquen kultakauden historian – vaikkakin vähän sen kukistumisesta.

Tulemme esiin Palenquen keskustassa, jossa aukealta nousee useita vaikuttavia temppeleitä ja valtava palatsikompleksi. Tämä oli kaupungin hallinnollinen keskus, joka edusti vain 5 prosenttia arviolta 1 500 rakenteesta, joista useimpia ei ole vielä kaivettu. Yritän kuvitella kaupungin huipussaan 14 vuosisataa sitten, jolloin monet noista rakennuksista olisi maalattu kirkkaan punaiseksi, maya-elämän väriksi.

Kurkistaessamme Punaisen Kuningattaren temppeliin saamme tietää, että mayat jopa maalasivat kuolleiden aatelistensa ruumiit punaisiksi. Kun arkeologit kaivaivat tätä temppeliä vuonna 1994, he löysivät haudan, jossa oli naisen jäännökset, jonka punaiset luut olivat imeneet myrkyllistä sinopelia. Tämä erityinen hautaus yhdessä haudan sijainnin kanssa (Pakalin oman haudan vieressä) sai heidät epäilemään, että hän saattoi olla kuninkaan vaimo.

Pakalin oma hauta sijaitsee syvällä viereisessä pyramidissa, jota kutsutaan kirjoitusten temppeliksi. Yksi MesoAmerikan suurimmista porraspyramideista, sillä on yhdeksän tasoa, mikä vastaa mayojen alamaailman yhdeksää tasoa. Ruz löysi viiden nuoren uhriuhrin paloiksi leikatut jäännökset aivan haudan sisäänkäynnin ulkopuolelta, kun taas sisällä tietysti oli valtava 20 tonnin sarkofagi, joka sisälsi jadekoruja, taidokkaan hautausnaamion ja kuninkaallisia luita.

Sarkofagin kannessa olevien kaiverrusten merkityksestä on olemassa useita teorioita, jotka osoittavat Pakalin makaavan kömpelösti ja ympäröimänä maya-kosmologian symboleja. Yleisimmin hyväksytty on se, että Pakal joko laskeutuu alamaailmaan käärmeen leukojen kautta tai syntyy niistä uudelleen. Vaihtoehtoisen selityksen antaa sveitsiläinen kirjailija Erich von Däniken, joka julisti, että kuvassa näkyy selvästi, että Pakal ohjaa avaruusalusta ohjauspaneelin ja happiputkien kera, ehkä palaamassa kotiplaneetalleen. (Jos haluat ärsyttää arkeologia, ota esiin von Dänikenin naurettava, mutta laajalle levinnyt teoria cocktailjuhlissa.)

Haluaisin nähdä sen itse, mutta toiveeni raukeavat, kun oppaamme sanoo, että hauta on ollut suljettuna yleisöltä kauan sitten.

Ihmisen hiki on myrkyllistä ja vahingoittaa säilyvyyttä, hän sanoo.

lin manuel miranda puerto rico

Minun täytyy tyytyä kiertueeseen valtavassa palatsissa, jossa saamme kuvan siitä, kuinka edistyneitä mayat olivat: Pakalilla oli sisävesiputkisto. Turistit asettuvat jonoon palatsin kylpyhuonekompleksissa poseeraamaan valokuvia kuninkaallisen perheen graniittivaltaistuimella, joka valui hienovaraisesti erilliseen viemärijärjestelmään ja päätyi kauas kaupungista 7. vuosisadan versiossa saostussäiliöstä.

Palatsin juurelle asetettua pyöreää kivialttaria käytettiin uhrien vastaanottamiseen jumalille. Ihmisuhrit eivät olleet harvinaisia, kuten Ruz hirveästi löysi Pakalin haudan ulkopuolelta, mutta rituaaliset veriuhrit, jotka eivät tappaneet kohdetta, olivat yleisempiä. Jotkut maya-aateliset katkaisivat sormenpäänsä tai lävistivät kielensä kalanluulla päästääkseen verta yhdelle lukuisista jumaliinsa.

Kolme tärkeintä näistä jumalista kunnioitetaan temppeleissä, jotka Pakalin poika on rakentanut läheiseen ryhmittymään, mukaan lukien yksi kaikkein tärkeälle maissijumalalle. (Maissi oli Mayoille pyhä; jotkut ovat jopa ehdottaneet, että heidän aatelistensa kuuluisa kallon muodonmuutos oli tapa saada heidän kallonsa näyttämään enemmän maissinvarrelta.) Kiipeän maissijumalan temppelin huipulle ja katson ulos pilalla oleva kaupunki alla olevaan laaksoon. Turistit juttelevat ranskaksi, saksaksi, venäjäksi, englanniksi ja espanjaksi, ja läheisessä viidakossa apinat jatkavat ulvomistaan.

Moderni Maya

Mikä lopulta kaatsi mayat? Arkeologit eivät pysty osoittamaan yhtä ainoaa syytä, sillä oletuksella, että Palenque johtui luultavasti liikakansoituksesta, metsien hävittämisestä, kuivuudesta ja valtakiistasta kasvavan aatelisten kesken. Vaikka Palenquen kaltaiset kaupungit hylättiin noin vuonna 1000 jKr., Mayat ovat edelleen vahvasti mukanamme: Guatemalassa ja Etelä-Meksikossa asuu noin 7 miljoonaa jälkeläistä.

Minulle tulee tämä mieleen, kun matkailuautomme purjehtii vehreässä laaksossa, jota reunustavat indigokukkulat matkalla seuraavalle pysäkillemme, noin 40 minuutin päässä sijaitsevalle vesiputoukselle. Koko maisema on täynnä kasvillisuutta kaikissa kuviteltavissa vihreän sävyissä, ja jokainen oksa, kivi, kallio ja rinteessä on kokolattiamatto lehdissä ja sammalissa, jotka versovat elämää. Ohitamme vaatimattomia koteja, joissa kanoja nokkivat pihalla ja miehiä raahaamassa polttopuita selässään pitäen niitä paikallaan nahkahihnalla otsassaan. Vanhan koulun tekniikkaa.

Matkapuhelimeni signaali on heikentynyt aikoja sitten mihinkään. 2000-luku tuntuu kaukaiselta. Käsinmaalattu liikennemerkki muistuttaa meitä: Olet Zapatista-alueella: täällä kansa hallitsee ja hallitus tottelee.

Se on jyrkkä muistutus siitä, että mayat eivät ole vain unohdettu kansa historiankirjoista. He ovat selvinneet sivilisaatioiden romahtamisesta, espanjalaisten valloituksesta ja viimeksi kunnallisten maiden pakkolunastuksesta kehityksen ja vapaakaupan nimissä, mikä on saanut aikaan aseellisen kapinan Meksikon hallitusta vastaan ​​vuonna 1994 naamioituneiden alkuperäiskansojen ryhmän toimesta. kutsuivat itseään zapatisteiksi 1900-luvun alun vallankumouksellisen Emiliano Zapatan mukaan. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin zapatistien siirtokunnat näyttävät ylläpitävän levotonta rinnakkaiseloa valtion kanssa säilyttäen toistaiseksi ikivanhan elämäntavan.

missä on Indian Rocks Beach

Retkiautomme vie meidät näkemään kauniin 100-metrisen vesiputouksen Misol-Hassa sekä Agua Azulia, joka on toinen upea toisaalta akvamariinivesikaskadi, ja minä roiskun, uin ja kuvaan muiden matkailijoiden kanssa.

Chiapas on täynnä silmiinpistävää luonnon kauneutta. Mutta Mayojen kestävä luonto, yhtä ikuinen kuin jylisevät joet ja purppuraiset vuoret, pysyy minussa pidempään kuin mikään tilannekuva.

Kroth on Mexico Cityssä asuva kirjailija.

Lisää matkailusta:

On Cozumel, meksikolainen ravintola, joka luo kodikkaita muistoja

Maistamassa cecinaa Tepoztlanissa, Meksikossa

La Pazissa, Meksikon rauhallisella puolella

Nähdä Tijuana, Meksiko, kuten paikalliset tekevät

Matkaopas

Osallistumme Amazon Services LLC Associates -ohjelmaan, kumppanimainosohjelmaan, joka on suunniteltu tarjoamaan meille keino ansaita maksuja linkittämällä Amazon.com-sivustoon ja siihen liittyviin sivustoihin.