Tärkein Matkustaa Georgian merisaaret: melomisen arvoinen kohde

Georgian merisaaret: melomisen arvoinen kohde

Kajakkiretki osavaltion historiallisille estesaarille, joista moniin pääsee vain vesiteitse.

Melontajat melovat Altamaha-joen haaralla Little St. Simons Islandin pohjoispuolella. Lukemattomat joet ja purot virtaavat Georgian merisaarten ympäri ja läpi. (David Brown / The Washington Postille)

Pidätkö asumisesta täällä, Iregene?

Kuusi meistä oli pakettiautossa ratsastamassa Sapelon saarella sijaitsevaan Hog ​​Hammockin kylään, jonka asukasluku on 31. Kuljettajamme asui siellä. Hänen vastauksensa ei tullut yllätyksenä.

WpHanki täysi kokemus.Valitse suunnitelmasiNuoli oikealle

Kyllä, sanoi Iregene Grovner, 64. Kukaan ei häiritse sinua täällä. Ei tarvitse lukita taloasi. Voit jättää avaimet autoon. Ei rikosta. Ei poliisia. Ei hallitusta.

Kun kulkimme yksikaistaista tietä pitkin, sen kuoppien nälkäisenä soraa ja metsiä soisena ja pimeänä, ajattelin edellisen illan nuotion jälkeistä lukemista. Olimme kuulleet otteita Rehearsal for Reconstruction -kirjasta, joka kertoo pyrkimyksistä tarjota maata Merisaarten vapautetuille orjille sisällissodan aikana ja sen jälkeen.

Tarina jatkuu mainoksen alla

Sapelon saari ja Hog Hammock ovat näiden yhteisöjen viimeisiä jäänteitä. Meillä oli onni olla siellä. Ottaen huomioon historian vuorovesi ja estesaarten hauraus, emme olleet saapuneet hetkeäkään liian aikaisin.

Mainos

Olimme juuri päättäneet toisen päivän viiden päivän ja neljän yön kajakkiretkellä, jossa tutkittiin puolta tusinaa niistä sadasta merisaaresta, jotka ulottuvat Cape Hatterasista Floridan pohjoispäähän. Suuremmat ja tunnetuimmat niistä (kuten Hilton Head ja St. Simons Island) ovat yhteydessä mantereeseen sillan tai pengertien kautta. Monet muut ovat asumattomia, harvaan asuttuja tai villieläinten turvapaikkoja, joihin pääsee vain vesillä. Näin olimme päässeet Sapeloon.

Marokossa 44 tunnin viipyminen pienessä kylässä jättää suuren vaikutuksen

Marraskuun lopulla järjestetyn matkan järjesti Upstream Alliance, ympäristökasvatuksen järjestö Annapolisissa. Kahteen tusinaan melontajaan kuului tiedemiehiä, kouluttajia, kuvajournalisteja, hallituksen jäseniä, lahjoittajia ja muutamia ihmisiä (mukaan lukien minä), jotka olivat tehneet vapaaehtoistyötä järjestölle. Yksi Upstream Alliancen toimista on edistää yleisön pääsyä vesiväylille, ja yksi matkan tavoitteista oli nähdä, kuinka paljon sitä oli tällä 300 mailia pitkän Sea Islands -ketjun osuudella.

Matkan toinen sponsori oli luonnonsuojelija Wendy Paulson, joka miehensä, entisen valtiovarainministeri Henry M. Paulsonin kanssa omistaa Little St. Simons Islandin, ekologisen lomakeskuksen, jossa on seitsemän mailia rantaa ja 11 000 hehtaaria rakentamatonta maata. Se oli määränpäämme; meille oli annettu lupa leiriytyä sinne.

Mainostarina jatkuu mainoksen alla

Haluamme kehittää varausleirin ohjelman. Tämä matka oli askel siihen suuntaan, hän sanoi, kun se oli ohi.

Suolavesikajakkimatkailu vaatii huolellista suunnittelua, vuoroveden ja virtausten tuntemusta sekä kykyä lukea säätä. Onneksi meitä johti Don Baugh, Upstream Alliancen johtaja, joka johti matkoja Chesapeake Bay Foundationille 30 vuoden ajan.

Aloitimme julkisesta laskeutumisesta Harris Neckissä, Ga.ssa, noin tunti ja 45 minuuttia pohjoiseen Jacksonvillesta, Flat. Kajakkien ja kolmen tukialuksen lastattuamme suuntasimme Wahoo-jokea pitkin puolen päivän meloaksemme St. Catherinesiin. Saari.

Merisaaret eivät ole kuin kiviset, metsäiset nupit Uuden-Englannin rannikolla. Ne ovat matalia, hauraita hiekka- ja suokokonaisuuksia, joita rajoittavat ja jakavat purot ja sisäänaukot, joiden läpi joka päivä virtaa valtava määrä vettä. Lähtöpäivänä vuorovesi nousi ja laski 6½ jalkaa – kolme kertaa Chesapeake Bayn kantaman verran ja lähellä Etelä-Mainen.

Mainostarina jatkuu mainoksen alla

Kävelimme 8½ mailia alle kahdessa tunnissa vuoroveden ja tuulen pyyhkäisyssä. Iltapäivävalo muutti suon kullan. Talveavat linnut viihdyttivät meitä. Matkan aikana näimme monia lajeja - kalasääskiä, ​​kaljukotkia, suohaukkoja, suuria sinihaikaroita, ibisiä, haikaroita, Wilsonin piikaa, merilintuja, haikaraa ja lukemattomia lokkeja ja rantalintuja.

Saavuimme St. Catherinesin eteläpäähän, kun meillä oli juuri tarpeeksi aikaa tehdä leiri.

Joshua Treen kansallispuisto: Luonnossa, tunnin matkan päässä LA.

Georgiassa on laillista leiriytyä monilla saarilla keskimääräisen nousuveden alapuolella. Matkamme oli hienosti ajoitettu, jotta saisimme tästä kaiken irti. Kotimme yöksi oli hiekkakieli, jonka toisella puolella oli joki ja toisella vuorovesi. Ruohonoksaakaan ei näkynyt. On selvää, että paikka oli usein veden peitossa.

Tarina jatkuu mainoksen alla

Kuu oli kuitenkin vain puoliksi täynnä, joten vuorovedet eivät olisi äärimmäisiä. Baugh oli varma, että pysyisimme kuivina, vaikka monet meistä eivät olisikaan.

Mainos

Löysimme hylkyrajan, jolle viimeinen nousuvesi oli laskenut roskat ja pystytimme telttamme sen varrelle. Ne näyttivät nikamista, jotka työntyivät ulos haudatusta ruhosta.

Ennen auringonlaskua meillä oli aikaa kävellä alas rantaa ja nähdä todellisia ruhoja.

Kolme pilottivalasta oli laskeutunut rannalle ja kuollut kaksi kuukautta aiemmin karilleajossa, joka tappoi yhteensä 21 eläintä. Heidän selkärankansa oli puoliksi haudattu; kylkiluut työntyivät esiin kuin rantautuneiden puiden irrotetut oksat. Biologit, jotka tekivät ruumiinavauksia etsiessään kuolinsyytä, olivat kantaneet päät pois. (Se on vielä epäselvä.) Kaksi kuukautta ennen karilleajoa noin 50 pilottivalasta oli tullut maihin St. Simons Islandilla. Rantalaiset, jotka vetivät heidät syvään veteen, pelastivat kaikki paitsi kolme.

Palasimme leirintäalueelle ja illallisen jälkeen istuimme tulen ympärillä ja kuuntelimme luettavaa saarten historiasta. Sitten menimme nukkumaan.

Mainostarina jatkuu mainoksen alla

Kuten kävi ilmi, pysyimme kuivana. Siitä huolimatta meidän onnemme oli varoitus. Merisaarilla asuminen on pysyvää. Ihmiset vuokraavat tai asuvat; luonto omistaa ja ottaa haltuunsa.

Karanteeni saari

Meitä suosi myötätuuli, löysä vuorovesi ja aurinkoinen sää, kun ylitimme Sapelo Soundin suun seuraavana aamuna ja hiipimme puroon, joka mutkii Blackbeard Islandin takana suon läpi.

Saari on nimetty merirosvon mukaan, joka saattoi käyttää sitä turvasatamana ennen kuolemaansa vuonna 1718. Mielenkiintoisempi tosiasia on, että Blackbeard Island oli Yhdysvaltojen merisairaalapalvelun Etelä-Atlantin karanteeniaseman paikka vuosina 1880-1910.

Tarina jatkuu mainoksen alla

Esivarsi on kauan poissa. Kun tulimme maihin, ei ollut muuta nähtävää kuin kaksi minisaareketta joessa.

Liittovaltion hallitus osti saaren vuonna 1800 korjatakseen eläviä tammia laivaston aluksia varten. Kuitenkin sen jälkeen, kun keltakuumeepidemia tappoi yli tuhat ihmistä Savannahissa vuonna 1876, se pystytti rakennuskompleksin tarkastamaan trooppisista satamista saapuvia aluksia. Koneessa olleet keltakuumeista kaasutettiin, ja sairaat vietiin sairaalaan ja eristettiin. Monet Espanjan ja Amerikan sodan jälkeen Kuubasta palaavat joukkoalukset pysähtyivät sinne ensin.

Mainos

Vasta vuonna 1901 hyttyset osoittautuivat keltakuumeen levittäjiksi. Terveysviranomaiset tiesivät kuitenkin jo ennen sitä, että kuumeen saastuneilta aluksilta painolastia poistaneet satamatyöntekijät olivat vaarassa saada taudin. Jopa ruuman painolastillisten osien päälle laiturissa olleet miehistön jäsenet olivat vaarassa.

Nykyään tiedämme, että painolastissa oleva pilssivesi on paikka, jossa hyttyset lisääntyvät. Suurimman osan Etelä-Atlantin karanteeniaseman elämästä tarkastajat tiesivät kuitenkin vain, että painolastin poistaminen keltakuume-aluksista oli hyvä idea. Se selitti joen kivet.

Meidän piti odottaa vuoroveden nousua, jotta pääsisimme läpi matalan viillon lähellä Blackbeardin eteläpäätä, jonka hurrikaani Irma loi vuonna 2017. Melottuamme sen läpi menimme maihin. Söimme lounaan kolmion muotoisella rannalla ja dyynillä, jossa oli muutamia puita ja oma flotsam-lautta.

Mainostarina jatkuu mainoksen alla

Tervehdi Pikku Blackbeardia, uusinta Sea Islandia!

Vaikutti hyvältä ajalta oppia vähän tällaisten paikkojen syntymästä ja kuolemasta. Onneksi joukossamme oli James F. Renner, 58-vuotias geologi. Hän löysi tikun ja piirsi hiekkaan, kun lopetimme voileipämme.

Georgian rannikko koostuu seitsemästä muinaisesta rantaviivasta - rannikkoterassista - joista jokainen on vanhempi ja korkeampi, kun liikkuu sisämaahan, hän sanoi kaivertaen viivoja hiekkaan. Suuret merisaaret muodostuivat pleistoseenin aikakauden merien nousun ja laskun seurauksena 2,5 miljoonasta 12 000 vuoteen sitten. Hiljattain, holoseenin aikakaudella, suurten valtameren puolelle muodostui pienempiä saaria. Sapelo, jonne suuntasimme, ja Blackbeard ovat pleistoseeni/holoseeni-pari.

Tarina jatkuu mainoksen alla

Aionit liikkuva vesi oli tehnyt enemmän kuin saaria.

Renner osoitti mustaa hiekkaa. Ne olivat titaania ja zirkoniumia sisältäviä mineraalien jyviä, jotka tuulet ja vuorovesi olivat saaneet vallitsevasta kvartsihiekasta. Kun mineraalihiekan osuus esiintymästä on vähintään 2 prosenttia, ne kannattaa louhia. Renner työskentelee yrityksessä, joka kulkee vain 50 mailia sisämaahan.

raja ylittää meidät Kanadaan
Mainos

Emme voi louhia rantoja, joten louhimme siellä, missä rannat olivat 10 000 vuotta sitten, hän sanoi.

Oli päivän viimeisen osuuden aika.

Meloimme loput Blackbeard Creekistä Cabretta Islandille, miniholoseenille, joka liitettiin Sapeloon yksikaistaisella puusillalla. Siellä on julkinen leirintäalue. Kaksi pakettiautoa odotti meille kiertueen ennen kuin aurinko laski.

Afrikkalaisen kulttuurin jäänteitä

Merisaarten eristyneisyys on kuuluisa mustista yhteisöistä, joiden kielessä ja kulttuurissa on säilynyt Länsi-Afrikan esi-isiensä piirteet. Aika, televisio, kehitys ja taloudellinen tarve on laimentanut tätä Gullah Geechee -kulttuuria suuresti. Joitakin jäännöksiä on kuitenkin Hog ​​Hammockissa, joka on viimeinen tusinasta Sapelon saaren kylästä, joita asuttavat orjuutettujen afrikkalaisten jälkeläiset. (Melkein koko saaren omistaa ja hallinnoi Georgian osavaltio.)

Grovner puhui tästä, kun hän ajoi meitä ympäriinsä. Hän varttui saarella; Hog Hammockilla oli nuoruudessaan 200 ihmistä. Hän työskenteli 25 vuoden ajan lautalla, joka kulkee edestakaisin mantereelle kolme kertaa päivässä. Kiertue, jonka hän piti, koski enimmäkseen menetyksiä ja epäoikeudenmukaisuutta.

Monet Hog Hammockin asukkaiden esi-isät joutuivat muuttamaan 1950-luvulla Raccoon Bluffista, korkeammalla ja lähempänä vettä sijaitsevasta kylästä. Tupakkaperillinen R.J. Reynolds Jr., joka omisti suurimman osan saaresta, uhkasi sulkea Raccoon Bluffiin johtavan tien, jos ihmiset eivät vaihtaisi maataan vähemmän toivottaviin lohkoihin sisätiloissa. Nykyään jäljellä on vain kirkko, joka rakennettiin vuonna 1898 hurrikaanin jälkeen rantaan huuhtoutuneesta puusta. Se on peruskorjattu vuonna 2000, ja nyt palveluja järjestetään kolme kertaa vuodessa.

Grovner vei meidät läpi pimeän ja sammaleen riippuvan metsän, joka päättyi Chocolate Plantationin raunioihin, jossa sadat orjuutetut ihmiset kasvattivat puuvillaa vuosina 1789–1875. Korkealla ruohokentällä seisoivat heidän mökkien harmaat seinät, jotka oli rakennettu osterinkuorista tehdystä tabby-betonista. Katsoimme heitä hiljaa.

Lopullinen pysähdyspaikka oli Behavior Cemetery, joka on nimetty toisen kauan menneen kylän mukaan. Se on varattu Thomas Spaldingin omistamien orjien jälkeläisille, jotka hallitsivat suurinta osaa Sapelosta 1800-luvun ensimmäisen puoliskon ajan. Grovner sanoi, että hänen esi-isänsä hautausmaalla menevät 11 sukupolven taakse ja että jonain päivänä hän liittyy heihin. Jotkut hautamerkit sisältävät vainajan suosikkiesineitä, mikä on käytäntö osissa Länsi-Afrikkaa. Heistä on tullut matkamuistometsästäjien kohteita, joten hautausmaan portti on nyt lukittu.

Mutta se ei ole kaikki menetys.

Sinä iltana Grovnerin vaimo Yvonne näytti meille, kuinka hän tekee koreja ruohosta ja sahapalmeton lehdistä. Kudottu kiekko, kaksi vihreän sävyä, nousi esiin hänen sormistaan, kun hän puhui tulen valossa. Se on afrikkalainen käsityö. Hän oppi sen vuosia sitten 90-vuotiaalta mieheltä, joka oli ollut viimeisten ihmisten joukossa, jotka lähtivät Raccoon Bluffista. Nyt hänen tyttärensä ja tyttärentytär tekevät myös koreja.

Aamulla kiitimme heitä siitä, että he näyttivät meille vähän heidän maailmaansa.

Don oli aiemmin kysynyt Iregeneltä, oliko hänen mielestään turvallista meloa Cabretta Inletistä ja alas Sapelon itäpuolelta avomerellä. Vau! entinen lautan kapteeni sanoi. Hetken harkinnan jälkeen hän sanoi: Lähdettekö ensimmäisenä aamulla, kun vuorovesi on alhainen? Pärjäät kyllä.

Kun latasimme kajakkeja vuoroveden alttiina rannalle, olimme aikeissa selvittää, oliko hän oikeassa.

'ekokeskus'

Kajakin melominen meressä on aina laskettu riski. Tuuli ja vuorovesi voivat viedä sinut merelle; sää voi muuttua. Mutta tämä oli täydellinen paikka ja aika. Vesi oli matalaa satojen jaardien rannikolla. Tuulta ei ollut, eikä ennustettu, ja aurinko paistoi.

Mikä on suuntamme? Kysyin Donilta, kun olimme olleet jonkin aikaa Doboy Soundsilla Sapelon saarella. Suuntasi on veneeni perä, hän sanoi ytimekkäästi. Hän tiesi, missä matalikon vesi todennäköisesti nostaisi aaltoja. Hän halusi voivansa muuttaa kurssiaan mielensä mukaan. Jäimme hänen taakseen kuin ankanpojat.

Aallot, jotka eivät koskaan korkeita kuin kaksi jalkaa, tulivat rantaan jyrkästi. Jonkin aikaa pystyimme surffaamaan niitä alaspäin. Muina aikoina meidän piti napata niitä. Toisinaan ne olivat leveitä. Se oli urheilullista.

Rannat olivat pitkiä ja tyhjiä. Ainoa merkki ihmisestä, jonka näimme, oli haaksirikkoutunut, mastoton jahti korkealla hiekassa. Yhden hiekkapalon koukussa delfiiniryhmä ruokkii vyötärölle ulottuvaa vettä lintujen leijuessa jäännöksiä etsimässä. Pysähdyimme toiseen varhaiselle lounaalle. Katselimme hermostuneena vuorovesi valloitti alueemme kahdelta puolelta.

Hengitimme helpotuksesta, kun suuntasimme Altamaha-joelle, joka on ehkä tärkein tuntematon joki itärannikolla. Se kulki padonta 140 mailia, ja se kuljetti valtavasti tervaa, pikeä ja tärpättiä 1800-luvun lopulla, kun Georgia oli maailman laivastokauppojen pääkaupunki.

Kun etenimme ylävirtaan, valtameri ja jokivedet säilyttivät oman identiteettinsä jonkin aikaa. Suussa ne erottuivat kuin peiton laikkuja. Kauempana joki oli täynnä vesipurskeita, jotka lähettivät viestin nopeudesta, suolaisuudesta, syvyydestä ja pohjan muodoista, jos vain osaisimme tulkita sen. Pian melonta oli helppoa, kun matkasimme vuorovesiavusteisesti Little St. Simons Islandille.

Little St. Simonsissa on vuodelta 1917 peräisin oleva metsästysmaja ja lukuisia uudempia rakennuksia, joissa on majoitusta 32 maksavalle vieraalle. Paulsonit ostivat saaren 50 miljoonalla dollarilla ja myönsivät luonnonsuojeluoikeuteen.

Vietimme edellisen yön viiden Pound-nimisellä hiekkaharjulla saaren pohjoispäässä. Viime yö oli elävässä tammimetsässä lähellä majaa.

Perustettuaan leirin Five Poundiin, jotkut meistä menivät joen toiselle puolelle Broughton Islandilla sijaitsevaan ruoppausjätteeseen. Sen sanottiin olevan hyvä paikka löytää fossiiliset hain hampaat. Se ei ollut, mutta se, mitä löysimme, oli melkein yhtä hyvä - lintujen, pesukarhujen, kettujen, sikojen ja käärmeiden kalligrafiset jäljet ​​kumpuilevilla dyynillä.

Eikö tämä olisi hyvä paikka leiriytyä? kysyin myöhemmin. Se on osa valtion villieläinten hoitoaluetta, minulle kerrottiin. Telttailu kielletty.

Jotta tämä Sea Islands -retkikunta olisi ystävällinen, olisi mukavaa, jos Little St. Simonsin läheisyydessä olisi telttapaikka. Georgia saattaa myös haluta sallia joidenkin villieläinalueidensa yöpymisen vihreille ja yleensä hyvin käyttäytyville vierailijoille – kajakkimatkailijoille.

Toivotaan, että molemmat toteutuvat. Merisaaret ovat vaikea paikka vierailla – ja liian hyvä missata.

Brown on freelance-kirjailija, jonka kotipaikka on Baltimore. Hänen verkkosivunsa on aweewalk.com .

Lisää matkailusta:

Sukellus Tahitin rauhaan

Etelämantereella on entistä helpompi vierailla. Näin pääset maailman pohjalle.

millä saarella waikiki on

10 parasta hidasta junaa Euroopan halki

Georgia Sea Islands kajakilla

Saaret eivät ole telttailuystävällisiä, mutta vaivannäöllä voidaan suunnitella reitti useamman yön kajakkimatkalle.

Lähdimme venerampilta Harris Neck National Wildlife Refugessa, 50 mailia Savannahista etelään. Siellä ei ole leirintäaluetta, mutta ainakin yksi hytti on saatavilla Airbnb:n kautta.

Georgian osavaltio sallii metsästäjien telttailun Blackbeard Islandille tiettyinä vuodenaikoina, mutta melojille ei koskaan.

Sapelon saaren länsipuolella Duplin-joen varrella telttailu on sallittu Moses Hammockissa osavaltion villieläinten hoitoalueella. WMA-alueiden käyttämiseen vaaditaan käyttölupa; kalastuslupa on halvin vaihtoehto. Sapelon vieressä sijaitseva Cabrettan saaren leirintäalue on tarkoitettu vain 15-25 hengen ryhmille.

Useat sapelolaiset tarjoavat majoitusta Airbnb:n kautta.

Rockdedundyn saaren länsipäässä lähellä Rhetts Islandia, Altamaha-joen pohjoisrannalla, on WMA-leirintäalue.

Interaktiivinen kartta, joka näyttää leirintäalueet, venerampit jne. Georgian luonnonvaraministeriön maalla on osoitteessa georgiawildlife.com/locations/wrd .

D.B.