Tärkein Muut Kiotosta Tokioon Japanin muinaista Nakasendo-tietä pitkin

Kiotosta Tokioon Japanin muinaista Nakasendo-tietä pitkin

11 päivän vaellus muinaista kauppa- ja pyhiinvaellusreittiä pitkin Japanissa jumalien valvovan silmän alla

Kuu Japanissa ei ole kuin meidän kuumme. Siellä ei ole miestä, ensinnäkin. Ei miestä, ei sarvea, ei lehmää.

Kiotossa on yö, ja Shima Enomoto, yksi oppaistani, osoittaa taivaalle. Näetkö sen? hän kysyy. Kani tekee riisikakkua. Hän nauraa. Melkein sarjakuva.

Ehkä kestää jonkin aikaa,Sanon katsoen rakennusrivien yläpuolelle, puita, joiden silmut ovat puhkeamassa, ja kylttejä, jotka leimahtavat tien värit tuleen. Huomenna ollaan tien päällä, sanon. katson uudestaan.

Se on vasta ensimmäinen päivä matkallani, ja elämä tuntuu jo oudolta. Se voi olla jet lag, mutta ajatus kävellä peltojen ja vuorten yli ja päätyä Tokioon ei pidä minusta realistisena. Mutta tämä on suunnitelma.

TIEDOT: Japani

Walk Japan, matkatoimisto, jonka kanssa olen täällä, on erikoistunut kunnianhimoisiin vaelluksiin, ja olen ilmoittautunut yhdelle sen pidemmistä reiteistä: 11 päivän Nakasendo Way -kiertueelle. Ryhmäni seuraa vanhan ja pitkälti unohdetun valtatien polkua, joka tunnetaan nimellä Nakasendo. Kiotosta alkaen kävelemme reitin luonnonkauniimpia, paremmin säilyneitä osia Hikonen, Sekigaharan, Magomen, Tsumagon ja Narain läpi ennen kuin päädymme Tokion keskustaan. Meitä on käsketty olemaan valmiita vaeltamaan 6–16 mailia joka päivä pitkin kaistaa, sorapolkuja, metsäpolkuja ja mukulakiviä.

700-luvulta peräisin oleva Japanin Nakasendo oli aikoinaan shogunien, pyhiinvaeltajien ja samuraiden polku – puhumattakaan meidän kaltaisista keskimääräisistä matkailijoista – jotka vaellusta edeltävän esitteen mukaan käyttivät paria toisensa jälkeen olki sandaaleja jyrkässä maastossa. .

Nakasendo, joka on täynnä šintolaispyhäkköjä ja jumalien patsaita, joiden tehtävänä on valvoa tiellä olevia, saavutti hyödyllisyytensä ja romanttisuutensa huipun Japanin Edo-kaudella (1603–1868), ennen kuin höyryjunat ja päällystetyt tiet muuttivat matkan tahtia. Tämä oli vakaata aikaa Japanille Tokugawan vallan alla. Taiteet, kuten haiku, puupainatus, bonsai ja kabuki-teatteri, kukoisti suuremmissa kaupungeissa. Koska Nakasendo yhdisti kaksi suurinta kaupunkia, kiihdyttivät kaupankäyntiä ja viestejä, se oli tämän japanilaisen kulta-ajan ytimessä.

Yksi kävelyn jännittävimmistä osista minulle on mahdollisuus viettää öitä tienvarsimajataloissa, jotka tunnetaan nimellä ryokan tai yksinkertaisemmin kuin minshuku. Auttelin kerran kokoamaan kirjan maailman vanhimmista perheyrityksistä, ja nämä perinteiset hostellit nousivat tutkimukseen yhä uudelleen ja uudelleen.

Tosiaankin, kun vaelsimme bambumetsissä ensimmäisen matkapäivämme aikana, käännymme Masuya Inniin Sekigaharan kylässä – minshukussa, jonka kerrotaan olleen toiminnassa yli kahdeksan vuosisataa. Majatalon huoneet on veistetty puusta ja riisipaperista valmistetuilla liukupaneeleilla, ja ei kovin pehmustettujen futoniemme alla on tatamimattoilla levitetyt lattiat. Sisätiloissa ei saa käyttää kenkiä, ja vain kylpyhuoneissa on muoviset tossut.

Täällä pysyminen auttaa meitä uppoutumaan osaksi ryhmää. Kuten muinakin iltoina, ruokailemme majatalossa, pukeudumme yukata-kylpytakkuun ja kiertelemme väsyneitä jalkojamme polvikorkean yhteisen pöydän alle. Vuorottelemme japanilaistyylisessä kylvyssä vuorotellen, laskeudumme setrireunaiseen höyryävän veden pylvääseen ja ryöstelemme siellä, kunnes tienpitävät lihaksemme irtoavat.

Meitä on yhdeksän kiertueryhmässä, mukaan lukien Naomi Addyman, brittiläinen opas, joka kasvoi Japanissa; Enomoto, koulutusopas; ja Logan Wong, yksi neljästä singaporeilaisesta kävelijästä, joka ilmoittaa omistavansa siellä Yankee Candlen jakelijan.

Yankee kynttilät? Minä kysyn. Singaporessa?

Kyllä, tietysti, sanoo Wong, joka on pukeutunut ruokasalissa viettoon, ei vaellukseen. Erittäin suosittu siellä. Varsinkin sitruunaverbena.

Suuntaa ylämäkeen

Olemme tien päällä heti seuraavan päivän aamiaisen jälkeen hyödyntäen sumuista alkukevään aurinkoa. Luumunkukat ovat juuri alkamassa puhkeamaan (ei vielä kirsikkaa), ja joissakin puissa on misteliä. Polku on ruohoinen ja enimmäkseen tasainen tämän lähellä Kiotona, mutkittelee riisipeltojen ja vaatimattomien tilojen ympärillä.

Carol Behm, professori Canberrasta, Australiasta, osoittaa orvokkeja ja keltaisia ​​kumkvatin kukkia, ja joku luulee näkevänsä käärmeen.

Se on keppi, sanon minä.

Ei, se ei ole, Addyman sanoo. Se on käärme. Mutta se ei ole vaarallinen.

Ajoittain tie vie meidät setripuun ja sypressin luomiin varjotunneleihin, ja jossain vaiheessa pysähdymme kyltin kohdalle, jossa on kuva vihaisen näköisestä saalistajasta. Sen vieressä on pieni teräskuppi. Soi soittokelloa karhua vastaan, kääntää Enomoto hermostuneesti nauraen.

Wong vetää sitä, ja ääni kaikuu ympäriinsä, pomppien takaisin edellä olevilta kukkuloilta. Älä huoli, Addyman sanoo. Nämä ovat japanilaisia ​​karhuja. He ovat erittäin ujoja. Addymanin mukaan merkintekijöiden pitäisi olla enemmän huolissaan villisioista täällä.

Mutta kun alamme kiivetä, kukaan ei näytä olevan huolissaan siitä, että heistä tulee välipala eläimille. Keskitymme oppimaan valitsemaan kolme japanilaista hahmoa, jotka on veistetty kiveen ja puisiin liikennekyltteihin, jotka osoittavat reittimme. Ensimmäinen symboli näyttää bambusta rakennetulta linnulta; toinen kuin haarukan piikit; ja kolmas kuin Nooan arkki. Tai enemmän kuin puoli arkkia.

Niitty. Vuori. Niin, tulkitsee Addyman. Se on Nakasendo - kirjaimellisesti käännettynä.

Joka päivä kävelyllä tie näyttää hieman jyrkemmältä ja valkoiset lippalakit päällään nousevat hallitsemaan näkymää. Se voi johtua siitä, että teemme kovemmin töitä, mutta syöminen on kaikkien mielessä. Ateriat majataloissamme ovat olleet kuin syötäviä gallerioita, joissa on päänäyttely (yleensä hot pot) ja sivussa mielenkiintoisia metsäsieniä, tofu- tai sashimia esitteleviä minilautasia.

Toivon, että lähistöllä olisi lähikauppa, joku valittaa, kun poimimme tiellämme päällystekiviä, jotka on laskettu tekemään polusta ennustettavampi väsyneille jaloille ja kavioille.

Ei toivoa, ei toivoa, Wong sanoo. Mutta Naomi sanoo, että viereisessä kylässä on Boss-kahvinkeitin. Tai se voi olla seuraava.

Vain Japanissa, lisää Tracey Yeh, pankkiiri Singaporesta. Se on myyntiä ja enemmän myyntiä. Et halua loppua muutoksesta edes syvällä metsässä. Yeh vetää esiin pussin Calbee-perunalastuja: soijakastiketta ja majoneesia. Haluatko? hän kysyy. Keräämme sen, mitä meillä on.

kirjatut matkatavarat vs

Wong avaa laatikon Pocky-merkkisiä välipalatikkuja. Rommi ja rusina, hän virnistää. Kenelläkään ei ole riisikakkuja, mutta yksi oppaista tarjoaa noin friteerattuja ankeriaan luita sellofaanipakkauksessa. Kit Katit puhdistavat makumme. Kit Kats nauhoitettu wasabilla. Me marssimme eteenpäin.

Saavumme solan huipulle, jossa kaikki pitävät tauon ja missä oppaamme osoittavat runon, surullisen, joka on kaiverrettu kiveen. Kirjoittaja oli prinsessa, meille kerrottiin. Prinsessa Kazunomiya, joka matkusti Nakasendoa 1800-luvun puolivälissä, kun hänen oli pakko lähteä Kiotosta Edoon Shogunin vaimoksi.

Miksi kirjoittaa se tänne? Wong kysyy. No, Enomoto sanoo, tämä on kohta, jossa näkymät takaisin Kiotoon katoavat.

Pyhäkköjä ja lunta

Tästä eteenpäin matkustajat olisivat kääntäneet ajatuksensa Edoon (nykyinen Tokio). Kokeilen myös tätä. Se toimii, kunnes pääsemme kaupunkiin nimeltä Okute.

Täällä on eräänlainen pyhäkkö. Se ei ole kuin ne, joiden ohi olemme toistaiseksi ohittaneet: useimmat ovat olleet pieniä ja siistejä, ja niissä on hyvin tehdyt torii-portit ja patsaat, toisinaan matkailijoiden suojelijasta Jizo Bodhisattvasta. Tämä on massiivinen. Useimmilla on ollut sisäänkäynnin poikki pyhä köysi, shimenawa. Tämä on ripustettu kierteillä oksilla ja lehdillä.

Se on puu: jättimäinen setri. Niin vanha, 1 300 vuotta, että sitä pidetään shintolaisjumalana. Puu katselee, olemme varmoja, kun liu'utamme päiväreppumme takaisin olkapäillemme ja palaamme polulle. Muut tienvarsijumalat tarkkailevat edistymistämme seuraavina päivinä. He tarkastavat meitä, kun vaeltelemme yhä jyrkempiä rinteitä ylöspäin. He tietävät mitä tapahtuu: Koska on vasta huhtikuu, kävelemme lumessa.

Muutamassa korkeammassa siirrossa teemme. Kaikki kiertueryhmän jäsenet näyttävät olevan iloisia. Australialaiset ja singaporelaiset kaaviavat lumipalloja ja tutkivat polkua koristavan puolisulan paikan rakennetta.

Se on kuin joulupäivä, joku sanoo. Joulu Japanissa.

Mitä tulee minuun, olen ärtynyt heti kun näen valkoisen. Uuden-Englannin asukkaana etsin kevättä.

Kun muut käyttävät kävelysauvoja kuten sauvoja, minä pilkkoilen lunta. Silppuaminen ja taputtaminen. Yritetään saada se pois.

Kun alamme laskeutua, tienvarsijumalat näkevät meidät jalustoistaan ​​ja temppeleistään - ehkä hyväksyen, ehkä hieman surullisena. Kiertueemme ja itse Nakasendo päättyvät Tokioon.

Kaupungin laitamilta nousemme junaan ja ratsastamme muutaman kilometrin istuen. On tunne, että taakka heitetään pois. Ja ehkä vähän syyllisyydestäkin. Lasilaatikkokaupungin keskustassa vaihdamme polkumme suojatietä vastaan. Seuraamme viimeiset kilometrit kävellen.

Tavoitteemme nykyaikaisina pyhiinvaeltajina on Tokion Nihonbashi-silta. Ja melkein huomaamattamme olemme siellä.

Edo-sillaksi kutsuttu Nihonbashia käytettiin Nakasendon itäpäänä 1600-luvulla. Nykyään se on edelleen koetinkivi. Japanilaiset liikennemerkit Tokioon laskevat etäisyyttä kaupungin rajoista, vaan Nihonbashista.

Silta ei näytä puupalikkaprintiltä. Se näyttää nykyaikaiselta jaksolta. Sen yläpuolella on moottoritie, joka huminaa autoja. Mutta kirsikat ovat täällä. Kukat pyörivät ja lentävät kuin konfetti tuulen noustessa. Jalkakäytävät, jopa vesikourut, näyttävät juhlavilta. Rakennusten kulmat keräävät terälehtiä. Autot on pölytty valkoisiksi tai vaaleanpunaisiksi.

Tulossa kamerat ja jonkun pakkauksen pohjalta yksi Pocky-paketti, joka jotenkin jäi meiltä paitsi.

Olemmeko tehneet sen? kysyy Jee.

Meillä on, Addyman vahvistaa.

Moonglow

Myöhemmin samana iltana palaan sillalle yrittääkseni muistaa sen. Huomaan seisovani kirsikkapuun alla, joka on vain muutaman askeleen päässä Nakasendon lopusta. Sen kuomu ei ole kuin setri. Paljon herkempää. Frailer. Kuin olki sandaaleihin.

Näen oksien läpi katuvalon. Ei, se on pyöreämpi, valkoisempi kuin se: se on kuu.

Ajattelen Shima Enomotoa. Mutta hän on mennyt.

Näetkö sen? hän kysyisi. En haluaisi kertoa hänelle. Yksitoista päivää Kiotosta olen katsonut uudelleen. Ja mitä löydän Tokion keskustan kuusta, ei ole kani. Se ei ole riisikakku.

Se on viiva kuun tasangoiden ja vuorten läpi. Polku, jolla voi olla lunta, katukiviä tai pyhäkköjä, kaiken tiedän.

Japanin kuu näyttää tietä.

miksi hotellisängyt ovat niin mukavia

Mandel on kirjoittanut lapsille kirjoja, mukaan lukien Jackhammer Sam (Macmillan). Hän asuu Providencessa, R.I.

Lisää matkailusta:

Mikä matka: ninjamatkalle Japaniin

Smart Mouth: Guesthouse, joka tarjoaa italialaista ruokaa japanilaistyylisesti

Japanissa hengähdystauko kansakunnan katastrofeista

Matkaopas

Osallistumme Amazon Services LLC Associates -ohjelmaan, kumppanimainosohjelmaan, joka on suunniteltu tarjoamaan meille keino ansaita maksuja linkittämällä Amazon.com-sivustoon ja siihen liittyviin sivustoihin.