Tärkein Muut Karibian maan nimestä huolimatta Turks and Caicos ei ole Batmanin ja Robinin kaltainen duo

Karibian maan nimestä huolimatta Turks and Caicos ei ole Batmanin ja Robinin kaltainen duo

Kahdeksan asuttua saarta houkuttelevat hehkumatoja, meritähtiä, leguaaneja ja hillittyjä turisteja.
Auringonnousu tervehtii ruoko sateenvarjoja Providencialesilla tai Provolla. Se on Britannian Turks- ja Caicos-alueen vilkkain saari Bahama-ketjun kaakkoon. (Hemis/Alamy arkistokuva)

Tapahtuma päättyy aina traagisesti: Kaikki urokset kuolevat ja uppoavat meren pohjaan. Mutta alku on täynnä valoa, lupauksia ja kannuja rommipunssia. Ja niin neljäntenä päivänä syyskuun täydenkuun jälkeen nousin 52-jalkaiseen katamaraaniin useiden muiden matkustajien kanssa. Purjehdimme hattara-taivaan alle katsomaan spektaakkelia, jossa on Grimmin satumainen käänne – hehkumatojen parittelu Turks- ja Caicossaarilla.

Yön tultua kaikki silmät, mukaan lukien liiallisesta auringon ja juoman punaiseksi reunustamat silmät, kääntyivät Providencialesin ympärillä maan Caicos-puoleisella puolella sijaitseviin tyyniin vesiin. Kampasimme pimeän lahden sähkövihreitä kipinöitä, jotka ilmoittivat matojen saapumisesta.

Mitä enemmän rommia juot, sitä enemmän matoja näet, sanoi kapteeni Rock, kun miehistön jäsenet täyttivät tyhjiä kuppeja.

Pian kellomme jälkeen veden pinnalle alkoi ilmestyä valaistuja täpliä. Jokainen välähdys edusti tiivistettyä rakkaustarinaa: Poikamato tapaa tyttömadon. He tanssivat, hän hedelmöittää ja he eroavat. Sitten mies jättää hyvästit maailmalle.

Se ei ole huono tapa edetä, sanoi kapteeni. Hänellä on luultavasti hymy huulillaan.

Kytkentärituaali, joka kestää noin 15 minuuttia, tapahtuu tietyssä paikassa - Providencialesin tai Provon koilliskärjen edustalla - kolmesta viiteen päivää täysikuun jälkeen. Kuten Odontosyllis enopla , monet vierailijat pysyvät myös yhden saaren lähellä. He istuttavat aurinkovarjonsa Provoon, joka on kaikkien kansainvälisten lentomatkustajien saapumispaikka, tai Grand Turkiin, pääkaupunkiin ja risteilyalussatamaan, joka otti viime vuonna vastaan ​​yli 900 000 valtamerta.

Maan binäärinimestä huolimatta Turks and Caicos ei ole Batmanin ja Robinin kaltainen duo. Ison-Britannian merentakaiseen alueeseen kuuluu 40 saarta ja saarta, mukaan lukien kahdeksan asuttua saarta, jotka roikkuvat ylimääräisinä linkkeinä Bahaman ketjun ulkopuolella. Turks Island Passage erottaa Caicosin luoteeseen ja Turks idässä. Puddle-hyppääjä siltaa 22 mailia leveän jaon; lautat kaatavat lyhyempiä väyliä; ja kajakit ylittävät pienempiä aukkoja. Ja yhdellä pienellä Caicos- ja Long Cayn välisellä osuudella melkein sain kyydin ohi kulkevasta rauskusta.

[ Trinidad ja Tobago, Nevis ja St. Kitts...: Karibian sisarsaarten mitoitus]

Haudatun kullan löytäjä

Iso punainen palkki jakaa Provon aikajanan Before Club Med ja After Club Med. Merkittävä vuosi oli 1984, jolloin avattiin maan ensimmäinen suuri lomakeskus, joka sytytti hotellirakentamisen ja turistibuumin.

B.C.M.:n kolmanneksi suurimmalla saarella asui noin 100 ihmistä ja yksi tai kaksi vaatimatonta majoitusta. Tiet olivat päällystämättömiä, ja puhelinpalvelu ja sähköt olivat epäselviä. A.C.M.:ssa lähes 24 000 asukasta – noin 32 000 asukkaan kokonaismäärästä – asuu saarella, jolla on ainoa kansainvälinen lentokenttä. (Caicos aikoo lisätä toisen laitoksen ensi vuonna.) Yli tusina hotellia, mukaan lukien perheiden hulluiksi menneet rannat, tiivistyy 12 kilometriä pitkän Grace Bayn varrella. Ritz-Carlton on uusin kiinteistö, joka etsii paikkaa helmiäisvalkohiekkaiselta kaistalta. Jos yritys onnistuu, sen 12-kerroksinen hotelli on maan korkein rakennelma, joka kääpiö palmujen ja seisovien melojien joukossa.


Grace Bay Beach, Provo. (Andrea Sachs / The Washington Post)

Asuin Club Med Turkoisessa, Provon pioneerissa; all-inclusiven päivätty sisustus vei minut takaisin varhaiseen raja-aikaan. Lomakeskus sijaitsee Grace Bayn, Meryl Streepin rantojen itäpäässä. (Viimeisin tunnustus: TripAdvisorin 2016 Travellers’ Choice Awards äänesti sen parhaaksi maailman 25 parhaan rannan joukossa.) Ensimmäisenä aamuna astuin kakkujauhoa hienostuneelle hiekalle ja kävelin paljain jaloin kilometrejä. Yleinen maisema pysyi samana, valtameren ja rannan koskematon leviäminen. Vain lepotuolien laatu ja vesilelujen määrä vaihtelivat kulkiessani eri lomakeskusten takapihoja. Olin tähtäämässä Turtle Coveen länsireunalle, mutta käännyin kaksi kolmasosaa matkasta levätäkseni herkkiä kaaria. Seuraavana päivänä kiersin tutkimattoman mutkan tapaakseni modernin rakkauden aarteenmetsästäjän.

mikä on ruumaan menevä laukku

Arki-iltapäivänä John Galleymore kahlaa vyötärön korkeudessa vedessä muutaman metrin päässä snorklauspaikasta. Hänellä oli isot kuulokkeet ja pitkähihainen T-paita, jossa luki Lost Jewelry. Hän tarttui metallitankoon jokaisessa hansikkaassa kädessään. Aina niin usein hän kauhisi kosteaa hiekkaa ja heitti roskat rannalle.

Provon asukas hoitaa Bruce Willisin lomataloa läheisellä Parrot Caylla, mutta seisokkiaikana hän kuljettaa metallinpaljasinta ympäri saarta etsimään arvoesineitä. Hänen ensimmäinen asiakkaansa oli järkyttynyt vanhempi nainen, joka oli menettänyt perheperinnön ottaessaan aurinkoa. Hän poimi hiekasta Daavidin tähden charmin, jota hänen isoäitinsä oli käyttänyt läpi toisen maailmansodan. Tämän vuoden 2014 löydön jälkeen John on löytänyt kymmeniä turistien kihlasormuksia, timanttihäärenkaita, avaimia, korvakoruja ja kaulakoruja. (Hän ei veloita palvelusta, mutta hyväksyy juomarahat ja olutrahat.) Hän löysi myös 1700-luvun alun espanjalaisen hopeakolikon, jonka hän lahjoittaa paikalliselle museolle, sekä kalliin sukelluskellon, jota hän pitää ranteessa.

Palat eivät mene pitkälle, ellei ole myrskyä, hän sanoi. Yleisesti ottaen, jos tiedän missä se on, löydän periaatteessa mitä tahansa.

Viimeisimmän tapauksensa yhteydessä John oli kysynyt newyorkilaiselta paljaalla sormella hänen olinpaikastaan ​​sinä päivänä, jolloin sormus katosi. Vierailija kertoi hänelle, että se oli luisunut Bight Reef -kyltin ja snorklausaluetta osoittavien poijujen välistä. 10 minuutin vedessä etsimisen jälkeen John palasi rantaan ja ojensi koria. Kurkistin sisälle ja näin paksun titaanisen häänauhan kätkeytyneenä hiekka- ja merileväpetiin.


Reed sateenvarjoja auringonnousun pilvien alla Provolla. (Dennis Frates / Alamy arkistokuva)
Talo Grand Turk Islandilla turkkilaisten puolella. (Stephen Frink Collection / Alamy Arkistokuva)Kasvattaa eläimistöä

Hurrikaanikausi kestää 1. kesäkuuta 30. marraskuuta, mutta sesonki hidastuu yksijalkaiseen ryömimiseen elokuun lopusta syyskuuhun, jolloin saarelaiset lomailevat itse. Tänä aikana Turks- ja Caicos-mailla vierailemisessa on hyviä ja huonoja puolia. Plussaa on se, että törmäät vähemmän turisteja (20-30 prosentin pudotus sesonkiin verrattuna), maksat alhaisempia hotellihintoja (Club Med -yöpymiseni oli puoliksi alennettu) ja uit rauhallisemmilla merillä (talvimyrskyt voivat jyrätä Atlantin ). Huonoja puolia ovat hotellien ja ravintoloiden sulkemiset, lyhennetyt aukioloajat, lähes autiosaaret, hurrikaanin uhka ja kajakkikavereiden pula, jotka voivat seurata sinua Little Water Cayssa.

Big Blue Unlimited järjestää ekologisia retkiä Provolle sekä Pohjois- ja Keski-Caicosille, parille siltaan liittyvälle saarelle, jonne pääsee lautalla. Yritys oli johtanut ainoan hehkumatokiertueen syyskuun vierailuni aikana (vilkkaampina kuukausina useat asukkaat lähtevät ulos) ja järjestää opastettuja kajakkimatkoja Little Water Cayn iguaanien suojelualueeseen - vähintään kahden henkilön kanssa. Ilmoittauduin aamulla. Myöhään iltapäivällä he olivat vielä yhden alhaalla.

Lähdin siis liikkeelle yksin, vuokrakajakilla. Blue Haven Marinassa henkilökunnan jäsen jäljitti siksakisen reitin. Seurasin hänen sormeaan laiturien ohi, mangrovemetsää pitkin, maapisaran ympäri ja luonnonsuojelualueelle. Meloin laiskasti veden päällä kuplamuovin tekstuuria. Sitouduin ja hyppäsin puiselle rantatielle, joka johti vierailijakeskukseen. Matkalla kuulin kovaa kahinaa kuivassa harjassa. Puhuin hämmästyneen huudon. Iguaani, jossa oli piikkikärki, kiipesi kävelytien reunalle, veti ruumiinsa ylös ja reunan yli ja ylitti toiselle puolelle. Hän kantoi suussaan suurta hedelmäpalaa. Kolme muuta iguaania nousi pinnalle, ja siitä seurasi takaa-ajo. Tällä kertaa hurrasin.

Tyhjässä vierailijakeskuksessa luin maan suurimmasta alkuperäisestä maaeläimestä. Sain selville, että hilseilevä päämäärä on noin 50 000, joka on Karibian vahvin väestö. Itseopiskeluni keskeytti veneen moottorin surina ja jalkojen lyönnit puuhun. Pyhäkköopas tervehti minua ja pyysi anteeksi poissaoloaan: Hän oli ponnahtanut Provoon lounaalle. Hän tarjoutui näyttämään minulle lammen takana, jossa leguaanit usein lepäävät auringossa kuin roikkuivat häävieraiden päällä. Mutta sitten huomasimme sadeverhon avautuvan taivaalla. Ukkonen jyrisi. Perääntyimme mökille, jossa kulttuurivaihdon hengessä esittelin hänet Tinderille ja hän selitti punasilmäisyyden merkityksen (kateellinen henkilö).

Pisarat hellittivät pian ja kirkas sininen laikku ilmestyi uhkaavien pilvien läpi. Keräsin tavarani ja hyppäsin kajakkiin. Paluumatkalla meloin kaksi kertaa nopeammin vedellä, joka oli muuttunut viisi sävyä tummemmaksi.


Suolaa ja leipää tarjoillaan East Bay Resortissa Etelä-Caicosilla. (Andrea Sachs / The Washington Post)Suolansa arvoinen merenranta

Olen tavallisesti pippuriihminen, mutta vaihdoin ravistelijoita – ja riskin korkea verenpaine – kunnioittaakseni saarten perintöä. Illallisella Blussa, East Bay Resortissa, tarjoilija tarjosi lautasen rapeaa leipää ja pienen kulhon, joka oli täynnä valkoisia kristalleja. Ranskalainen kanadalainen palvelin tunnisti mausteeksi fleur de sel - Ranskasta? Arvasin.

syksyn lehtien huippukartta 2020

Ei, Caicos, hän vastasi.

Rupesin alas ja maistelin Atlantin pop rocks -muodossa. Tuo purema vapautti myös satojen vuosien historian. 1600-luvun lopulla merimiehiä Bermudasta alkoi saapua Grand Turkille ja Salt Caylle, sekä Turksille että Caicosille. He löysivät sisämaan lammikoista kuoriutuneita suolakasoja ja keräsivät mineraalin Pohjois-Amerikan markkinoille. Turskateollisuuden laajentuminen Uudessa Englannissa ja Nova Scotiassa lisäsi elintarvikesäilöntäaineen kysyntää. Bermudilaiset vaurastuivat ja juurtuivat saarille, ja he asettivat Balfour Townin Salt Caylle vuonna 1673, Cockburn Townin Grand Turkille vuonna 1766 ja Cockburn Harborin Etelä-Caicosille vuonna 1840.

Aivan kuten meillä on kaksi erillistä saariryhmää, meillä on kaksi erilaista historiaa, sanoi Brian Riggs, eläkkeellä oleva kuraattori, joka asuu Grand Turkissa ja osallistui Provon ja Grand Turkin museoihin. Bermudilaiset Turkssaarilla ja lojalistit Caicossaarilla, erityisesti Providencialesissa, Pohjois- ja Keski-Caicosilla. (Uuden maailman pakolaiset perustivat puuvillaviljelmiä.)

1900-luvun puolivälissä Morton Salt murskasi saarten toimeentulon. South Caicos lakkautti suolatehtaan vuonna 1964; Grand Turk ja Salt Cay sulkivat liiketoimintansa kymmenen vuotta myöhemmin. Valkokulta-ajan jäänteitä on kuitenkin edelleen jäljellä. Salt Caylla, joukon katkerimmalla saarella, paikallinen, joka tunnettiin aiemmin nimellä Belongers, nimeltään Gladys, tarjosi minulle kyydin lentokentältä kaupunkiin. Pistäydyimme hänen golfkärryssään ohitimme joukon suolalammikoita, joita lohkoivat matalat kiviseinät. Villit aasit, alkuperäisten taakkaeläinten jälkeläisiä, makasivat hiekkatietä pitkin. Urokset potkaisivat takajalkojaan röyhkeästi.


Kulta, sytytä tulini: Glowworm-kiertue Providencialesissa. (Andrea Sachs / The Washington Post)Ruokailu pöytään

Etelä-Caicosilla, viimeinen hyppy neljän saaren skipabout-matkallani, pyöräilin suurten suolalammikoiden ympärillä, joissa asuivat jalkahaikaroita ja flamingoparvia. Käännyin kapealle polulle, joka johti huvimajaan ja kiehuvaan koloon. Luonnollinen vedenalainen väylä, joka yhdistää valtameren salinaan, oli tyyni kuin lasillinen vesijohtovettä.

Ilmoittauduin East Bay Resortissa maakierrokselle Jeremiah Forbesin, saarilaisen, joka sekoittaa paikallisia triviaa kansanmusiikkiin anekdootteja, kanssa. (Tässä yksi: hurrikaani Ike, hän sanoi, että vietin koko yön yrittäen pitää ilmastointilaitteeni sisällä.) Hän näytti minulle kukkulalla sijaitsevaa hylättyä Valkoista taloa, 1800-luvun suolavarastoa, jossa kuningatar Elisabet asui aikanaan. hänen vierailunsa 1966. (Hän tuli muutamaksi päiväksi eikä koskaan palannut, hän sanoi.) Ja kalatehtaat, jotka käsittelevät kotiloa ja hummeria. Ja vedenkeräysvaja, jossa paikalliset ilman juoksevaa vettä voivat täyttää ämpärinsä kolme kertaa viikossa.

Opin, että kansallinen musiikkityyli on rake and scrape, jossa on saha, vuohennahkarummut ja marakassit, ja että jokaisella saarella on kansallisruoka. Edustavat Etelä-Caicosia: hash hummeria, paistettua luukalaa ja ryyniä. Provo väittää grillattavan kanaa ja kylkiluita, joita Jeremiah pilkkasi sanalla It's made. Monet villieläimiä koskevista kysymyksistäni johtivat kulinaariseen havaintoon - tai reseptiin.

Jotkut ihmiset syövät edelleen iguaania, mutta se on hiljainen suu, hän sanoi suojelluista matelijoista. Et puhu siitä.

Merikilpikonnat pesivät East Caicosilla ja Fish Caylla, hän sanoi ja lisäsi, että jotkut saaren asukkaat piiskaavat kilpikonnanmunaproteiinipirtelöitä.

Flamingo maistuu flamingolta, hän vastasi kysymykseeni vaaleanpunaisen linnun mausta.

Cockburn Harbourista, siirtokunnasta, jossa oli murenevia kivitaloja, Jeremiah ajoi vähemmän kehittyneelle pohjoispuolelle. Pysähdyimme bluffiin ja katselimme läpikuultavaa vettä. Kumpikaan meistä ei sanonut sanaakaan. Mietin, jaammeko saman ajatuskuplan.

Ajattelen, kuinka monta hummeria voisin saada, sanoi vapaasukelluskalastaja Jeremiah.

Väärä telepaattinen numero.

Iltapäivällä vaihdoin amfibiokierrokseni vesiosaan. Ketyn, joka istui kapteenin tuolissa, ohjasi veneen riutalle, jonka lempinimeltään Akvaario. Kelluin näyttävän enkelikalan ja barrakudan vieressä niin kauan kuin luudan varret. Catrell, ensimmäinen perämies, viittasi minua seuraamaan häntä. Uimme korallireunukselle, jossa hoitajahai usein oleskelee. Buduaari oli tyhjä.

Ketyn ei luopunut haimatkastamme. Hän ohjasi veneen Long Cayyn. Tumma varjo – kyllä, evällä – ilmestyi muutaman metrin alle. Näimme myös olennon, joka ajelehti merenpohjaa pitkin kuin varkain pommikone. Otin naamioni päälle ja syöksyin veteen juuri kun rausku kulki ohi. Leijuin muutaman metrin korkeudella kalan yläpuolella; saimme katsekontaktin.

Ennen rantaan palaamista Ketyn keinui Starfish Villagessa, viiden mailin pituisessa vedenalaisessa käytävässä, jossa oli sitrushedelmän sävyisiä meritähtiä. Tein nopean väestölaskennan – 25 lähietäisyydeltä – ennen kuin meidän piti lähteä, jotta pääsisin lennolle Provoon. Lähdön jälkeen katsoin kuitenkin ikkunasta alla olevaan veteen ja jatkoin meren tähtien laskemista.

Lisää matkailusta:

Tässä New Mexicossa sijaitsevassa Earthship-yhteisössä vuokralaiset voivat kokeilla kestävää asumista

Hän särki sydämesi. Hän jätti sinut. L.A.-museo haluaa tietää kaiken siitä.

globaali tulo vs tsa pre

Potkuja löytyy edelleen tieltä 66

Jos menet Missä yöpyä

East Bay Resort

1 Fourth St., South Caicos

844-260-8328

eastbayresort.com

Tammikuussa avoinna olevassa täyden palvelun hotellissa on modernit huoneet keittiöllä, uima-allas rannalla ja vesiurheilulajeja, kuten melontaa ja melontaa. Paikan päällä oleva Blu-ravintola tarjoilee lounaan ja illallisen. Alkaen 275 dollaria aamiaisella. Pysy vähintään viisi yötä ja saat maa- ja snorkkelimatkat ilmaiseksi.

Saaren talo

Lighthouse Road, Grand Turk

649-232-1439

saaritalo.tc

Perheomisteinen kiinteistö, jossa on kodikkaita sviittejä, uima-allas ja trooppinen puutarha lähellä Cockburn Townia. Ilmainen pyörän käyttö ja osittain täytetty jääkaappi. Alkaen 165 dollaria.

Club Med Turkoise

Grace Bay, Providenciales

888-932-2582

clubmed.us/r/Turkoise/y

tohtori anthony fauci tohtori judy mikovits

All-inclusive-lomakeskus on hieman vanhentunut, mutta täyttää kaikki rantalomatarpeesi: uima-allas, buffet, baari, lentävä trapetsi. Alkaen 238 dollaria, sisältäen 60 dollarin jäsenmaksun.

Missä syödä

Sunset Cafe & Bar

Cockburn Harbour, Etelä-Caicos

649-242-7109

Erikoistunut tuoreeseen kalaan, hummeriin ja kotiloon valmistettuihin ruokiin. Pääruoat alkaen 18 dollaria.

Turks päällikkö Inne

Duke St., Cockburn Town, Grand Turk

649-946-1830

turksheadinne.com

Ravintola sijaitsee 185 vuotta vanhassa rakennuksessa kadun toisella puolella rantaa. Valikko vaihtuu usein. Esimerkkiruokia: hummerisalaatti palmu- ja katkarapupastalla. Pääruoat alkaen 24 dollaria.

Mitä tehdä

Big Blue Unlimited

Useita paikkoja, kuten Saltmills Plaza ja Blue Haven Marina, Provo

voivatko amerikkalaiset lentää kuubaan

649-946-5034

bigblueunlimited.com

Laaja valikoima ulkoilmaseikkailuja, mukaan lukien glowworm-kierros (79 dollaria) ja opastettu kierros iguaanien pyhäkössä ja Mangrove Cayssa (115 dollaria).

Tiedot

turksandcaicostourism.com

- KUTEN.

Osallistumme Amazon Services LLC Associates -ohjelmaan, kumppanimainontaohjelmaan, joka on suunniteltu tarjoamaan meille keino ansaita maksuja linkittämällä Amazon.com-sivustoon ja siihen liittyviin sivustoihin.

Andrea SachsAndrea Sachs on kirjoittanut Travelille vuodesta 2000. Hän on raportoinut läheisistä paikoista, kuten Ellicott Citystä, Md.:stä ja Jersey Shoresta, sekä kaukaisista paikoista, kuten Burmasta, Namibiasta ja Venäjältä. Seuraa